乱说摄影：数字相机近距离拍摄的“水墨画”问题。
茶馆主人说开了这个摄影专栏就是要让我来瞎说八道，顺便还提供了一个题目。已经好些天过去了，再不交差就太不像话了，那就只好先瞎说几句应付一下。
我是个乡下土鳖，“没什么见识”，说错了自然算是守本分，有哪位高人看不过去，还希望多多指点两下。
咱就先说这主人提出来的问题：数字相机拍摄近距离发生的“水墨画”现象如何解决。因为没有看到照片的“水墨画”效果什么样儿，咱就只好练“空手道”蒙着说了。
所谓“水墨画”，大概就是画面模糊，细节损失比较严重。当然有的时候，摄影师就喜欢模糊，要的就是没有细节，不过咱现在说的不是那种情况，是细节越多越不嫌多的那种情况。
导致这个问题的原因，大概有两个：第一个，脱焦；第二个，机身抖晃。
第二个相对简单，咱先说这稍微复杂点儿的第一个。其实，都不复杂，如果我一个没文化的乡下土鳖都能搞明白，这全世界就没有人搞不明白的。
脱焦，用洋文说就是out of focus，focus是焦点，可不是焦距，焦距是镜头在工厂制造出来的硬指标，而聚焦部分是我们拍摄时候要调节的，从机器到被拍摄主体的距离。
焦点？距离？那放在一起不就是焦距么？不是！当时翻译的时候可能是太不小心了，就把这两个东西搞得听起来互相有些靠近。很早以前，有个老中摄影师，姓张的前辈，曾经把聚焦叫做“对光”，不过后来没有“发扬光大”，还是无法甩掉这个“焦”字。好在对摄影热情比较高的同志们都知道是怎么回事儿，于是就这么一直沿用下来了。只要知道这俩东西在咱中文里听起来差不多，但是其中含义不一样就行了。
以上说的不完全是废话。我们一般用的这种消费者级别的数字相机，镜头的焦距都很短，只有几个毫米！这在小画幅的胶片相机上都几乎是不可想象的，因为小画幅的如35毫米胶片相机上，标准镜头的焦距是50毫米，广角镜头一般是35毫米到24毫米，更短的就可以算是“超广角”甚至“鱼眼镜头”了。就算是“鱼眼镜头”或者更要命的“全景镜头”，其焦距也不过是10 毫米左右，这种镜头的价钱就很可怕了，置办一套镜头的银子大约够买汽车用的。
数字相机镜头的焦距很短，但是价钱不仅不高，而且很便宜，是因为其成像面积也相应的小了很多，这样一来，制造这种焦距很短的镜头在工艺上正好比较容易些。
我曾经在一个有些暧昧情调的中文论坛上看到一个女孩子说，“找男朋友，如果其他条件都一样的话，当然是希望尺寸越大越好啦”
在摄影术的画面质量上，与这个姑娘找男朋友的标准差不多，一般也是尺寸越大的越好，这里说的是成像的面积。能有多大呢？可能还会稍微超过那位姑娘的要求，八寸！
我这不是瞎说的，大画幅胶片的尺寸有8x10寸的，不过现在玩儿这么大胶片的很少了。我自己只是玩耍过4x5寸的而已，可是这已经是我们一般能够见到的最大尺寸了。我当年扛着4x5的大机器出去，什么专业摄影师见到也都会暗吃一惊：哎呀妈呀！玩儿严肃摄影的流氓来了！
35毫米胶片，成像面积是24x36毫米的底片，不过半块饼干大小；我们一般用的数字相机就更加可怜了，大约只有手指甲盖儿大小。
与“8寸”相比，这不过是有些男孩子被人讥笑时候比喻的如一粒花生米了。真是“人比人死，货比货扔”，花生米的尺寸，怎么拿得出手去呀？
不过呢，小有小的好处，能提供另外一种享受。首先是方便使用，大机器都要肩扛，所以以前的摄影大师都必须有助手才行，这数字相机体积小，随便就可以揣在身上了。
再有呢，就是镜头的短焦距带来的好处，也就是所有广角镜头的特点：最小聚焦距离可以很短，远远超过一般35毫米相机的镜头，甚至超过35毫米标准的昂贵的微距镜头。
我们一般使用的数字相机，都能够拍摄很近距离的主体，甚至可以近到三五寸之内，这就可以算是“微距”了。在35毫米的胶片相机上达到这个聚焦距离，不知道要花多少银子才行！
当然卑贱的方法也有，我当年就曾经玩儿卑贱的，弄了一条专业皮腔，使得镜头成像的放大率达到了惊人的28倍，远远超过昂贵微距镜头达到的1：1放大率。不过皮腔太笨重不实用，效果也不如真正的微距镜头那么好。
数字相机在这方面有大优势，就是可以拍摄距离很近的东西，如花草鱼虫之类。
镜头这个东西，是聚焦的距离越短，则对聚焦精度的要求也越高些，于是，在很短距离上拍摄时候，稍微差一点儿都可能会在照片上表现出来成为脱焦的问题。而且，在短距离上，景深也变得非常小，前后差一点儿就不清楚了。
要解决这问题，就要首先尽量精确聚焦，同时扩大画面的景深使得“宽容度”增加。
聚焦，虽然现在的机器大都是自动聚焦，但是“人的主观能动性”还是有些发挥余地的，只要善于使用就好了。很多数字相机上，有个功能叫做“macro”，就是微距的意思，启动这个模式可以让镜头在其设计的最短距离区间内进行聚焦成像。说明书上都会讲的很明白，这个模式适用的聚焦距离区间是多少寸到多少寸之间。
如果您拍摄的主体距离机器落在这个区间内，就应当首先启动这个模式了，不然镜头自己不会自动转换到这个聚焦区间来，出来的结果就一定是“水墨画”无疑。
自动聚焦，一般都是一画面中央的一个小区域为聚焦点，如果拍摄主体是偏离中央这个聚焦点的，则要先用中心点对准主体聚焦，然后半按快门锁定焦点再重新构图后完成最后的快门释放。
简单说来，聚焦就是这样了。
再说景深控制。在大部分机器上，如果没有手控曝光功能，大概就没有很好的办法控制镜头景深了，不过这不太重要，因为数字相机镜头的景深本来就已经很大了，已经大到我有的时候都讨厌它，嫌太大（不是所有东西都越大越好）。
景深是与镜头的焦距成反比的，镜头的焦距越短，其景深就越大。我们一般使用的数字相机镜头的特点就是焦距很短，具有广角镜头的特性，于是它的景深就很大了。
在同一台数字相机上，如果尽量使用镜头的广角端，也会使得景深相应得到扩大，但是用变焦镜头的广角端要注意避免出现明显变形，尤其是画面边缘部分。
如果，机器上具备手控曝光功能，就可以“百尺竿头更进一步”，在本来已经很大的景深上再尽量增加，运作起来也很简单，就是缩小光圈。
在曝光值不变的情况下，缩小光圈就意味必须延长快门时间，才能使得感光元件/CCD/CMOS得到足够感光量。快门时间变长了，就涉及到了机身的稳定。
咱这就说到了第二个问题。稳定。
我党说了，“稳定压倒一切！”
除非在一些例外情况下，如体育运动飞车滑雪等，摄影术一般都与我党一样，要求“稳定压倒一切”。
呵呵，这摄影术刚才还跟找男朋友的姑娘一样，现在又跟我党取得高度一致了。
摄影师都是活人，只要是活人就都有呼吸和心跳，手持相机都会有抖晃，只是程度不同而已。经验丰富的摄影师两只小手儿可能比较稳一些，患帕金森病的摄影爱好者大概就跟老太太踩电门差不多，一抖起来就没完了。
近距离摄影，画面上的细节就会很突出，于是就非常重要，损失细节就不好看了，所以有时候轻微的机身抖晃也会导致画面细节的明显损失。
要想得到画面上所有部分的细节大约是不可能的，因为近距离拍摄的景深一般是不够包含所有画面部分的，而且显示全部细节的照片也不好看。照片上的聚焦点应当是明显的，对于看照片的人是应当具有“引导”作用，所以只要焦点明显而且细节突出就行了，其余部分的“模糊”正是为了显示画面焦点的重要，就是绿叶与红花的关系。
解决机身抖晃的办法很简单，就是尽量使用三角架。
没有三角架，或者条件限制不能支三角架，也好办。遇到我这种庸俗卑贱之人，几乎是什么样本来的专业手段都可以找到简单经济的土鳖变通之道，简称“土道”。别看很土，但是好用。
没三角架不要紧，只要有个“靠山”就行了。把相机或者持相机的手靠在一个固定的物体上，哪怕是用桌面上的两卷卫生纸垫在下面也行，反正是尽量不要让相机悬空手持，把机器尽量压靠在这个固定的东西上，如果能用机器的自拍功能就尽量不要用自己的小嫩手指头去按快门，尤其是在快门时间比较长的情况下。
我这条“土道”，在使用数字相机时候尤其好走，因为数字相机可以用屏幕取景，这样不用把自己的老脸贴在相机上也能看到要拍摄的画面，就更加方便了找“靠山”，即使这“靠山”在一个不太体面的地方，比如桌子底下，也没有关系，您不用把脑袋钻进去，只要伸手过去就能完成。
在咱们不愿意把自己变成没有呼吸和心跳的死人的前提下，就只好这样迁就一下以取得“稳定压倒一切”的大好局面了。
这聚焦和抖晃两项主要问题如果都搞定了，估计“水墨画”就应当消失了。如果这些问题解决以后还出现“水墨画”，那咱们再继续讨论。不过，我估计我也说不出来太多所以然了。
或者，您找别人请教；要不然，您干脆，将就材料“发挥优势”，放弃摄影，改行玩儿国画涂抹山水去算了，保证马到成功！
鸡窝的鸡哥哥好像说过希望说说数字相机方面的事情。这玩意儿么，我知道的也是很有限，好在各位要求不太高，我可能还有瞒天过海蒙混过关的机会，那就容我些时间下次再说吧。
也不知道从哪儿说起。如果没有人给出题目起头儿，咱下次就从一些基本的概念开始，胡乱介绍一下图像分辨率，胶片和数字的一些主要差别。
如何？
顺致同志们新年快乐！发财！！！
AlphaQ
2004 元旦